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Autor: Tema: Ajustes al instrumento

Moderador





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  enviado el 30/12/2005 a las 18:11
Me siento agradecido por las licencias que musicalibre me otorga, pienso que es una gran labor y me gustaría poner mi granito de arena y ayudar a los demás. Ser generoso es mejor que ser egoísta, incluso desde un punto de vista también egoísta. Siendo generoso con los demás es posible encontrar personas que te devuelvan con creces lo que les das.

Pues bueno, aquí, sin ser yo un gran experto en asuntos de luthería, voy a ir colgando artículos sobre esos ajustes que todos deberíamos saber hacer a nuestros instrumentos musicales, pero que los principiantes (y otros no tan principiantes) suelen deconocer. Espero que sea útil para alguien el que yo comparta aquí mi experiencia acumulada con el paso del tiempo. Estos artículos los podéis utilizar como queráis y para lo que queráis si os sale de las gónadas, procurad sólo nombrarme a mí, por favor. Me gustaría contribuir a vuestro progreso. Un saludo.


[Editado el 31/12/2005 por compotrigo1]

 

Moderador




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  enviado el 30/12/2005 a las 18:14
CóMO QUINTAR LA GUITARRA ELéCTRICA

Lo ideal para quintar una guitarra es tener el tensor o alma, la altura de cuerdas y la palanca calibrados adecuadamente ya de antemano, así como la trastiera (diapasón) y trastes en perfecto estado. Me imagino que muchos de vosotros desconoceréis la forma más adecuada de realizar los trabajillos anteriormente mencionados. No importa. Intentaré describir en futuros artículos todo lo necesario para el correcto mantenimiento del instrumento. Mientras tanto, si no sabéis hacer algo, no lo hagáis, podéis quintar la guitarra (esto es, calibrar su afinación para que ésta sea correcta en todos los trastes) en el estado en el que se encuentre actualmente, y luego, cuando aprendáis a calibrar todo lo demás, la volvéis a quintar. Lo siento, es que todos los demás ajustes afectan de un modo u otro a la afinación...

Bueno, ¿qué es eso de calibrar la afinación? Tenemos una guitarra eléctrica que tiene unos trastes fijos (no movibles) colocados a unas distancias que supuestamente corresponden a las distintas notas de la escala cromática. Cuanto más cerca del puente pisemos los trastes (es decir, cuanto más acortemos la parte vibrante de la cuerda), más aguda será la nota producida. Ahora bien, los trastes tienen una ubicación fija, como ya he dicho, pero la cuerda se apoya sobre un puente móvil y puede variar su longitud, con lo que puede ocurrir que la longitud de la cuerda no sea la adecuada de para la disposición de los trastes. El resultado de esta incongruencia es que aun cuando afinamos perfectamente todas las cuerdas "al aire", la afinación de estas mismas cuerdas no es perfecta en todos los trastes, dando impresión de desafinación en según qué partes del diapasón.

Para evitar esto, si disponemos de un instrumento de calidad aceptable y suponemos que la colocación de los trastes viene perfecta de fabrica (o de manos del constructor artesano si nuestra guitarra es artesanal), entonces, todo lo que hay que hacer es revisar cada cuerda y variar su longitud hasta que el traste 12 esté justamente en el centro longitud de todas y cada una de las cuerdas.

¡Manos a la obra! Necesitarás un destornillador pequeño de estrella, una llave allen pequeñita y un afinador electrónico. Para hacer este trabajo tu puente debe tener piezas independientes sobre las que descansan las cuerdas y tornillos de ajuste igualmente independientes para cada una de estas piezas. Lo más común es que dispongas de un puente con estas características, aunque es posible que tu guitarra tenga un puente diferente, cuyos ajustes afecten a todas las cuerdas a la vez, en tal caso, la hemos cagado, porque no tengo ni idea de cómo se calibrará eso.

En fin, una vez seguros de que nuestro puente tiene tornillos de ajuste de longitud de cuerda independientes, entonces nos fijamos también en si tiene otros tornillos también independientes para el ajuste de la altura relativa de la cuerda con respecto al diapasón del mástil. Normalmente, las cabezas de los tornillos de ajuste de longitud de la cuerda apuntan hacia el exterior, los tornillos van en la misma dirección de las cuerdas, con la cabeza apuntando en sentido contrario al clavijero. Por su parte, los tornillos para calibrar la altura de las cuerdas están en una línea perpendicular a los anteriores, con la cabeza apuntando a la mano o antebrazo del guitarrista cuando toca (hacia delante de nuestro cuerpo). Estos últimos tornillos suelen apretarse o aflojarse con llave allen.

Si quieres regular la altura de las cuerdas, ahora es el momento, puesto que, al hacerlo, también alteraremos un poco la longitud de la cuerda y no tiene sentido calibrar la afinación para volver a descolocarla después.

Ten en cuenta que hay diversas maneras de disponer la altura de las cuerdas, cada músico tiene sus preferencias, algunos quieren todas las cuerdas igual de altas, otros dicen que les facilita el fraseo "natural" el subir un poco más las cuerdas del centro (3ª y 4ª) y mantener más bajas las de los extremos (1ª y 6ª). Otros dicen que es mejor subir las cuerdas graves y mantener bajas (bien cerca de los trastes) las agudas. A algunos les gustan todas las cuerdas muy altas; a otros, muy bajas...

De cualquier forma, estas preferencias dependen de la técnica de cada uno. En general, a una técnica más suave le viene mejor una altura baja, y a una técnica más agresiva, cuerdas altas. De todas formas, mi consejo es bajar las cuerdas al máximo y subirlas poco a poco hasta que ninguna trastee o cerdee (trastear es rozar la cuerda en el traste, que impide su libre vibración, con el consiguiente ruido indeseado). Suele ser más fácil tocar con cuerdas bien pegaditas al diapasón y el tacto resulta más agradable, por lo menos para mí. Tened también en cuenta que la vibración de las cuerdas graves, por ser más gruesas, tiene mayor amplitud, y tendrá más posibilidad de chocar con el traste produciendo el indeseable cerdeo.

Por último, una vez fijada la altura de las cuerdas a nuestro gusto, empezamos a quintar: enchufamos la guitarra al afinador, y afinamos correctamente la 6ª cuerda, la más gruesa, al aire. Esta cuerda debe producir un Mi exacto, debemos procurar que la aguja del afinador esté exactamente en el centro, o que el led de afinación exacta se encienda (no sé qué sistema utilizará tu afinador, pero el caso es que debemos lograr una afinación tan precisa como sea posible, para un buen trabajo no deberíamos permitir ninguna desafinación por pequeña que ésta sea).

Una vez afinada perfectísimamente la sexta cuerda al aire, pisamos esta misma cuerda en el traste 12, deberá sonar un Mi perfecto solo que una octava más agudo; si es así, es que la cuerda está bien quintada y no debemos ajustar nada. Pero lo normal es que suene un Mi un pelín desafinado, así que la aguja del afinador no marcará el centro exacto. Si es un poco más agudo que lo necesario, significa que la cuerda es demasiado corta, debemos ajustar el tornillo para alargar un poco la cuerda. En el caso contrario, un Mi un poco más grave de la cuenta, nos indica una 6ª cuerda demasiado larga y deberemos actuar con el destornillador sobre el tornillo de la sexta cuerda para acortar su distancia. Al variar la distancia de la cuerda, variamos también su afinación, así pues, volvemos a afinar la 6ª cuerda al aire y repetimos el proceso tantas veces como sea necesario hasta que comprobemos que tanto al aire como en el traste 12 obtenemos un Mi perfectamente afinado. Esto mismo, debemos hacerlo después con todas y cada una de las cuerdas de la guitarra, recordando que la 5ª cuerda es La; la 4ª, Re; la 3ª, Sol; la 2ª, si y la 1ª, Mi otra vez.

Como consejo os digo que quintéis la guitarra cuando las cuerdas estén nuevas si no queréis repetir constantemente el proceso, pues la mierda acumulada en las cuerdas afecta a su masa vibrante y a su redondez, y, lo que es peor, lo hace de manera irregular por toda la extensión de la cuerda, afectando a la afinación de la misma de forma diferente en según qué trozos y dificultando el correcto quintaje.

Ya que estamos y tenéis el destornillador a mano, otro ajuste que podríais realizar el el de la altura de las pastillas. Actuando sobre los tornillos de las pastillas podemos hacer que queden más cerca o más lejos de las cuerdas. Si queréis sonar suave y limpio es mejor hundir las pastillas apretando los tornillos, pero tened cuidado de no situar las pastilla tan lejos que apenas capten la vibración de las cuerdas, os arriesgáis a perder un volumen considerable de sonido. Por el contrario, si os mola sonar con mucha pegada, si queréis un sonido muy hard rock o heavy, es mejor aflojar los tornillos para que la pastilla suba y se acerque a la cuerda, pero aquí debéis tener también cuidado: los polos magnéticos de las pastillas, situados demasiado cerca de las cuerdas metálicas, podrían interferir en el movimiento natural de las mismas; de hecho el campo magnético tendería a frenar la vibración de la cuerda y perderíais sustain (el sonido de la cuerda se apagaría muy pronto), así que acercar la pastilla a la cuerda lo justo, no os paséis.

Espero que os sea útil mi explicación a los que no sabíais cómo quintar la guitarra. Por cierto, también vale para los bajos.

Artículo escrito por Compotrigo1. A ver si alguien se enrolla y se curra unos buenos consejos de grabación casera, ecualización, mezcla y demás. ¡Para ser feliz hay que compartir! Compartamos nuestros conocimientos con la comunidad.

 

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  enviado el 30/12/2005 a las 22:53
¡Hola! Por cierto, la verdad es que el mercadillo no me parece el lugar más adecuado para colgar estos artículos, los he puesto aquí porque son gratis, quiero que todos los que estén interesados puedan acceder a ellos sin pagar nada a cambio. Sin embargo, si algún administrador cree que hay algún lugar más conveniente para esto, o si se puede hacer una sección nueva para aprender estas cosas, sois libres de colocarlos donde creáis conveniente.
 

Moderador




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  enviado el 31/12/2005 a las 19:47
RUIDOS INDESEABLES EN NUESTRO INSTRUMENTO
====================================

Las guitarras y bajos eléctricos son instrumentos de baja fidelidad (LO-FI), no son tan precisos como los sintetizadores electrónicos. Como sabemos, presentan captadores eléctricos (pastillas) que transforman la vibración de las cuerdas en una señal eléctrica. Esto los hace muy susceptibles de captar todo tipo de interferencias. Es muy frecuente escuchar zumbidos en la señal sonora que sale del altavoz de nuestro amplificador, también es típico captar, alguna que otra vez, una emisoria de radio o una conversación entre radioaficionados. Si trabajamos con un ordenador, es muy probable que se añada otro zumbido a nuestra señal cuando tengamos encendido el monitor, sobre todo si las pastillas de nuestro instrumento apuntan hacia el mismo. Otra interferencia posible es la que produciría cualquier motor eléctrico conectado en nuestra red...

Antes de hablar sobre cómo podemos evitar todos estos incómodos ruidos (que perjudican la calidad de nuestro sonido), me veo avocado a contar la bella historia de Faraday:

Faraday era un científico que un día, sentado en el baño de su casa, pensó que cuando un conductor eléctrico está cargado, como las cargas del mismo signo se repelen, éstas deberían distribuirse por el conductor de forma que estuviesen tan alejadas entre sí como fuera posible. Dando un gran alarido, el colega Faraday se levantó y, sin tan siquiera limpiarse, llamó a unos amigos y a un colaborador suyo, citándolos en su laboratorio, adonde él se dirigió de inmediato.

Una vez allí, lógicamente todos estaban sobresaltados.

-¿Qué ocurre Faraday? (le inquirió su colaborador).
-Nada (dijo éste sin cambiar el semblante). Vamos a hacer un experimento. Me voy a meter en una jaula metálica y le vas a conectar unos cables de alta tensión.
-Vale (asintió el colaborador, que casi no llegaba a fin de mes con la asignación que Faraday de proporcionaba).

Cuando Faraday entró en la jaula, se hizo un silencio sepulcral, todos estaban expectantes. Entonces, su colaborador cerró el circuito de alta tensión, los amigos cerraron los ojos y comenzaron a saltar chispas por fuera de la jaula.

- Faraday, ¿te duele? (preguntó desconsolado, entre sollozos, uno de los amigos).
- Pero hombre, ¿no ves que estoy tocando las castañuelas? No sólo no tengo ni un rasguño, sino que además he acertado lo que había predicho ¡Lo he adivinado, lo he adivinado! ¡Las cargas eléctricas se disponen en la superficie exterior de la jaula metálica, no en la interior, porque así están más alejadas entre sí!
- ¡Ole tus huevos, Faraday! (contestó otro de los amigos). ¡Padad, parad! Paradlo ahí. Cortad el experimento, "muerto último".

El tercer amigo de Faraday cortó la corriente y los otros dos lo sacaron a hombros y le dieron tres vueltas al ruedo muentras le cantaban "¡Esta noche va a joé, joé, joé!".

NOTA 2: BUENO, AQUÍ VENÍA LA PARTE EN QUE FARADAY CLEBRABA CON SU MUJER ESTE HALLAZGO, SIN EMBARGO, ME HE VISTO OBLIGADO A EDITAR EL TEXTO PORQUE ALGUNAS PERSONAS QUE LO HAN LEÍDO ME HAN DICHO QUE ERA DEMASIADO MACHISTA, ASÍ QUE HE SUPRIMIDO ESA PARTE. LO SIENTO, NO ERA MI INTENCIÓN, SI ALGUIEN MÁS LO HA LEÍDO, ESPERO NO HABER HERIDO SU SENSIBILIDAD, YO SÓLO ESCRIBÍ EL "RELATO" PORQUE ME PARECÍA GRACIOSO, SI HAY ALGO MÁS QUE OS RESULTE OFENSIVO, DEJADLO DICHO EN EL FORO Y LO CAMBIO. MIS MÁS SENTIDAS DISCULPAS.


NOTA 1: LOS DETALLES DE LA VIDA DE FARADAY SON BROMA, NO PRETENDO OFENDER A NADIE, ESPERO QUE HAYáIS PASADO UN RATO AGRADABLE. FARADAY FUE UN CIENTíFICO NOTABLE Y MERECE TODOS NUESTROS RESPETOS POR SUS CONTRIBUCIONES A LA HUMANIDAD. ESPERO HABER CONTRIBUDO A QUE QUIEN LEA ESTO YA NO OLVIDE QUé ES UNA JAULA DE FARADAY.

Ahora ya sabéis qué es una jaula de Faraday (el que no lo supiera antes, claro), pues bien, ésta es la razón por la que el cable que conecta la guitarra lleva una malla conductora a alrededor del hilo central que lleva la señal. Las ondas de radio, televisión y otras perturbaciones electromagnéticas del medio sólo afectan al exterior del conductor. La malla nos proporciona protección frente a las interferencias, a esta protección la vamos a llamar blindaje electromagnético a partir de ahora.

Si tenemos ruidos indeseables debemos:

1. Asegurarnos de que nuestro cable (conexión instrumento-amplificador) es de calidad y que la malla cumple bien su cometido.

2. Asegurarnos de que los conectores Jack del cable son totalmente metálicos, si el recubrimiento es de plástico u otro material y no hay una capa metálica que proteja la soldadura, puede que la interferencia no entre por el cable, pero entrará por el Jack porque carece de blindaje. Si los Jack no tienen protección metalica, entonces los podemos cambiar por unos Jacks nuevos con blindaje, pero yo recomiendo comprar un cable bueno del tirón y así no hay que andar soldando.

3. Casi todos los amplificadores vienen dotados de toma de tierra, si nuestro ampli no la tiene, podemos cambiarlo por otro ampli nuevo, pero más económico resultará hacer la toma de tierra nosotros mismos. Hay que sustituir el cable de dos hilos por uno de tres hilos, unir los polos normalmente y el cable libre que queda (de tierra) lo soldamos a cualquier chapita metálica de la carcasa del ampli por su parte trasera (si no queremos soldar, aflojamos un tornillo de la carcasa, enganchamos el cable y volvemos a apretar el tornillo). La clavija del enchufe también debemos sustituirla por una que tenga toma de tierra. Lógicamente hay que conectar el nuevo cable de tierra que hemos soldado a la toma de tierra de la clavija nueva.

4. Casi todas las guitarras vienen con un cable que va de los potenciómetros a la parte metálica del puente que da al interior de la guitarra, esta toma de tierra es muy importante. Retiramos la tapa trasera de la guitarra, si no vemos este cable nos lo hacemos nosotros mismos soldando, debemos llevar el cablecillo desde la carcasa metálica de los potenciómetros (o de un tornillo de la misma) hasta el puente (por la parte donde vemos los muelles). Si no disponemos de ningún hueco para llevar este cable de los potenciómetros al puente, habrá que hacer un canal o un agujero en la madera. Esta operación es sumamente delicada y NO LA HAREMOS NOSOTROS, la encargaremos a un luthier.

5. Podemos blindar las pastillas con papel de plata (el de la cocina va bien) y pegamento rápido (Loctite de toda la vida, o de otra marca, pero que sea cianocrilato). Las pastillas tipo Gibson tienen carcasa metálica, vienen ya blindadas por arriba, para completarlo por abajo, sacamos la pastilla y forramos con el papel plata y el cianocrilato el hueco en la madera de la guitarra destinado a albergar la pastilla. Luego, con un cablecillo o por mero contacto, debemos unir el papel plata a la carcasa metálica. Todo el blindaje debe estar en contacto.
En las pastillas tipo Fender, forraremos la carcasa de plástico por dentro con el mismo papel plata y el cianocrilato. Luego forramos también el hueco de la guitarra donde se ubica la pastilla y unimos todo el blindaje.


6. En el paso anterior, NO TAPéIS LOS POLOS DE LAS PASTILLAS CON PAPEL PLATA. NO BLINDéIS LAS PASTILLAS CON ACABADO "AL AIRE", ESAS EN LAS QUE VEMOS LA BOBINA DESDE FUERA, SENCILLAMENTE NO SE PUEDE.

7. Blinda también los huecos interiores de la guitarra en donde se aloja la circuitería (potenciómetros, clavija y demás). Levanta las tapas correspondientes y fórralo todo cuidadosamente con papel plata y cianocrilato. Todo el blndaje debería estar en contacto. Forra también la cara interior de las tapas de plástico de acceso a la circuitería.

YA TENEMOS UNA GUITARRA O UN BAJO A PRUEBA DE INTERFERENCIAS.


El paso 7 no lo he probado en mi guitarra, no me atrevo, no vaya a ser que no me quede bien (a ver cómo sale después el loctite). Pero os podéis fiar de mí, sé de buena tinta que esto es lo que hay que hacer, me lo han explicado muy bien. Todo lo que escribo es información fiable, salvo las anécdotas de Faraday. Si alguien lo prueba, que me diga cómo le va y si tiene algún inconveniente a la hora de realizar el blindaje. La verdad es que es una lástima que los instrumentos, incluso los de más alta gama, vengan casi todos sin blindar, quedaría mucho mejor si se lo hicieran de fábrica.

8. Limpiad los potenciónmetros, quitadles el polvo prmero y, luego, aplicad CRC o cualquier producto limpiador de circuitos. Y cuidado, estos limpiadores atacan a la resistencia variable del potenciómetro, con lo cual, es verdad que eliminan el ruido, pero también limitan progresvamente el efecto del recorrido del potenciómetro. Cuando notéis esto (tras muchas limpiezas de potenciómetros), lo mejor será poner potenciómetros nuevos.

Artículo de Compotrigo1, úsalo como quieras.




[Editado el 31/12/2005 por compotrigo1]

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Administrador




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  enviado el 5/1/2006 a las 01:10
Hola!!

Efectivamente este no es el mejor sitio para colocar estos textos, he instalado un nuevo módulo para gestionar archivos html y de texto plano que me ha parecido excelente, podéis acceder a estos artículos desde el menu izquierdo "lecturas", he creado un sección titulada "CUIDA TUS INSTRUMENTOS" y dentro ya he publicado los dos artículos.

Comentarme que os parece.

Equipo de MusicaLibre

 

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Alex

 

Moderador




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  enviado el 5/1/2006 a las 22:29
Gracias, Álex, chachi pilongui.

Muy bueno el módulo.

¿Lo de votar y eso cómo va, donde se ve lo que opina la gente?



 

Moderador




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  enviado el 7/1/2006 a las 13:00
Álex, disculpa, ya sé que éste no es el sitio correcto, ya hemos aclarado eso, pero he enviado este artículo dos veces a tu módulo de "lecturas", en la primera ocasión creo que me he equivocado y lo he mandado a "legal", en la segunda ocasión lo he hecho bien, pero no aparece el texto por ninguna parte. A ver si tú lo puedes arreglar. lo siento, gracias. Cuando te parezca, si quieres, borra este foro. Una vez que los artículos estén donde tienen que estar, no tiene sentido.

LA MANERA CORRECTA DE LIMPIAR LA MADERA DE UN INSTRUMENTO
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La madera de los instrumentos resulta ser muy importante para sonoridad final. Sin embargo, también es muy delicada. Cualquier perturbación afectará al rendimiento y a la durabilidad de nuestro instrumento. Por eso hay que proteger la madera (de la humedad, las variaciones de temperatura, el sudor de las manos del instrumentista, la suciedad, el polvo, el desgaste mecánico...). Si lees este texto, te darás cuenta de que es preciso saber de qué manera está protegida la madera de tu instrumento. Debes informarte consultando a un entendido y averiguar si tu madera está recubierta de laca (que puede ser poliuretánica o nitrocelulósica, muy importante) o de goma-laca. Recomiendo preguntar a un experto porque, a veces, es difícil diferenciarlas a simple vista; además, su aspecto puede depender del número de capas, por ejemplo.

Los materiales que vamos a utilizar para una adecuada limpieza (dependiendo de nuestro instrumento) son: un compresor de aire (sería estupendo contar con él), trapos suaves y limpios, alcohol, aguarrás y un cepillo de dientes (en casos excepcionales).

Nunca utilicéis productos limpiamuebles. La razón es sencilla: este tipo de productos dejan la madera muy brillante y aparentemente limpia, pero este brillo lo consiguen gracias a que dejan en la superficie de la madera una fina capa de grasa. Bajo esta película de grasa quedan atrapadas, y adheridas al instrumento, las pequeñas partículas de polvo y suciedad que no hemos limpiado bien. Esto hace que en el futuro sea muchísimo más difícil eliminar esta suciedad, y no sólo eso, cuando intentemos eliminar estas partículas frotando con un trapo, por ejemplo, rayarán y arañarán la superficie del instrumento dañando la capa protectora de laca o goma-laca (además del consiguente deterioro estético).

Nunca emplees ningún tipo de producto líquido en la limpieza de las zonas que presenten grietas o rayaduras profundas.

Nunca utilices productos decapantes ni pulidores para la limpieza de un instrumento (aunque los vendan especialmente para este fin), terminarás quedándote sin capa protectora tarde o temprano, verás qué gracia.

EMPEZAMOS
===========

Si el instrumento está protegido con laca, lo primero que haremos será disparar aire a presión meticulosamente por toda la superficie para eliminar todas las partículas de polvo. Si no tienes un compresor, te vas a tener que hartar de soplar, porque, de no eliminar las partículas de polvo, el instrumento se rayará cuando utilices un paño.
Una vez limpio el polvo, pasaremos a darle al paño. El trapo o paño que nos pueda servir será de ante o gamuza. También valdrá un paño suave de algodón, totalmente limpio (lo mejor es que sea nuevo).

Como lo que queremos es quitar la capa de grasa que proviene principalmente de las manos del instrumentista, podemos hacer una segunda pasada, esta vez nos podemos ayudar de un poco de alcohol (que disuelve la grasa, pero no ataca a la laca). Así que humedeceremos un segundo trapo (tambien suave y limpio) en alcohol y lo pasamos con fuerza por la superficie. No olvides NO aplicar el alcohol en las zonas donde hay rayaduras profundas. Cuando notes que te van quedando pequeños restos de paño sobre la madrea, habremos alcanzado el grado óptimo de limpieza. Para y retira los restos de paño con un paño nuevo.

Si, por el contrario, nuestro instrumento viene protegido por una capa de goma-laca, está terminantemente prohibido usar alcohol, puesto que el alcohol sí disuelve la goma-laca, con lo que tras sucesivas limpiezas lograríamos eliminar por completo la protección dejando la madera al descubierto.

¿Qué ocurre si tienes un Stradivarius abandonado (o cualquier instrumento de hace muchos años) que ha estado acumulando en la goma-laca capas y capas de suciedad con el paso del tiempo por no haber sido limpiado regularmente?

Bien, nos armaremos de paciencia. Estas manchas hay que tratar de eliminarlas con un paño húmedo en aguarrás, ejerciendo presión con el dedo (ni "arre" que corra, ni "so" que se pare; una presión intermedia). Si vemos que, de esta forma, no somos capaces de eliminar la suciedad, humedecemos un cepillo de dientes en aguarrás y frotaremos las manchas (tampoco hay que pasarse, no vayamos a joder el instrumento). Una vez llegados aquí, si la mancha sigue resistiéndose, no nos queda otra: humedecemos la mancha directamente con un poco de aguarrás y dejamos trabajar el producto unos minutos, después eliminaremos la suciedad ablandada frotando de nuevo con el cepillo. Venga, que no se diga, echadle valor.

Una vez que hayas limpiado la madera correctamente puedes darle cera protectora (siempre que no sea grasa). Debes comprar la cera adecuada para el tipo de protección de que disponga tu instrumento.

Artículo de Compotrigo1, úsalo como quieras.

 

Moderador




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  enviado el 7/1/2006 a las 13:13
Perdóname, Álex, que es que voy como loco y no leo las cosas. Acabo de enviar por tercera vez el mismo documento, y por fin he leído eso de que vosotros lo tenéis que revisar antes para ver si es relevante... Lo siento, hombre. Por cierto, lo he enviado tres veces pero sólo quiero que me lo publiquéis una. ;-)
 

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  enviado el 7/1/2006 a las 13:19
Recibido, ya lo tienes publicado.

Equipo de MusicaLibre

 

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Alex

 




  enviado el 5/8/2006 a las 04:35
hola que tal.,.... primero que nada queria decir gracias por tu aporte para ajusttar un instrumento,,,, y lo segundo es que te queria preguntar tu opinion ( por que soy demasiado indeciso), ya buenbo yo toko un bajo de 6 , y me gusta mucho el progresivo, y tengo un grupo que tokamos cover's de drem theater........ pero no se que altura ponerle a las cuerdas.. si las pongo bajas trastean , y si las pongo altas,, es mas dificil tokar en los ytrastes altos.. por eso estoy buscando como un termino medio
nose si me puedes daar u8n consejo.. ¿ que altura tienes tu medida en el traste 12?

.. como decia estoy buscando el termino medio . pero no lo encuentro........ saludos grcias

 
 


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